餘韻裊裊飄茶香！臺灣茶界的明日之星：有機茶

圖 / 廖紫均提供  

有機農業知多少？

有機的議題在臺灣發展有30多年了，這是個全球性的題目，最早是在德國發起，爾後在日本及歐美國家等地逐漸受到重視。主因是人口快速增加、科技進步帶來的化肥、農藥、除草劑等施用不當，造成的環境汙染對生態造成衝擊，以及生產的糧食品質降低等，開始提倡有機與環保。臺灣民間從1980年代陸續有業者或者個人，投入有機生產與推廣，當時有這樣的風潮，也是因為臺灣地小，實施精耕栽培、遇到類似西方社會的問題。

有機農業主張「完全不使用化學農藥及化學肥料等，而用天然有機物來培養健康的土壤，同時利用生態平衡原理來防治病蟲害」，目的是兼顧農業生產以及環境保護，促使農業永續發展。有機農業的發展，在臺灣經歷不同的階段，在草創期強調環境主義，以不使用化學肥料、遵行自然方式投入生產。隨著販售有機農產品的店家越來越多，並成為市面上隨處可見的流通商品，且購買者希望有信任的第三方驗證，因此認證有機標章及確認合法單位，成為此時期最重要的有機指標。而辨識有機標章核發單位，也是消費者在購買時重要的準則。隨著更多人參與有機農產的行列，強調有機理念對人類的健康與未來生活有重要的影響，這些認證單位陸續推出有機農夫市集，除了建構有機生產與消費者間的關係，也推動有機價格平民化，讓更多人支持與參與有機生活運動。

臺灣有機茶的栽培與推廣

臺灣的政府單位是在1987年開始推廣有機農業，並進行各種政策的評估。農政單位（如茶業改良場）於1988年起投入研發，一開始重心是放在品種的測試，確認臺茶十二號（金萱）抗病力較強，比其他的樹種更適合做有機農法的栽培，並採用手採茶、施用有機肥、採取不噴藥的生物防治法等。隨後關於有機茶的栽培技術也同時進行研發，包括除草的方式、忌避作物的篩選、更多有機質肥料的研發等。技術研發之後，輔導茶農成立示範性茶園，進行有機推廣。

臺灣的有機農業促進法是在2018年立法院三讀通過，明訂各主管機關須對現行的有機農業提出相關的輔導，並以現行的有機認證，做為主要的把關標準，對於友善農法等耕作方式，也納入輔導的範圍。政府推動有機農作，是出於國土保護的觀點，並不是為個別農戶增加其農產品市場區隔的競爭力。有機農業在臺灣能夠不斷地增加種植面積與產量，以及獲得更多的支持，除了有政府單位的提倡，其實與民間團體，例如環保、宗教護生、健康養生等團體的結合，投入生產或宣傳有關。

臺灣有機茶所面臨的問題與困境

以茶來說，有機茶生產很難如其他的農作物，可以快速得到農民的認同，原因不外乎周遭的鄰居都是採用慣行農法、有機栽種的產量低、乾淨的水源也是個問題、蟲害要做到生物防治更為困難等。一般茶農不願意參與，尤其早期茶農多半認為，技術好的茶農是茶不落地，一做好就被茶商收購，甚至老早在茶季之前已被預訂。會改採有機的茶農，原先多半是因銷售不佳，而試圖以有機來博取利潤。而早期的市面上，確實也以慣行農法栽種的茶比較好喝。

但是隨著臺灣的農地因化肥造成硬化，地力越來越差，茶樹的老化，造成產量大幅降低，外來的進口茶大舉進入，又有一些茶農開始考慮改以有機耕種，甚至有的直接廢耕，或者轉種其它作物。從統計數字來說，1996-2006年全臺灣有機茶的種植面積不到一百公傾，2007-2013上升到500公傾，直到今天大約在這個數字上下。臺灣有機農業突然在這段時期攀升，直至今日仍維持在這個數量，沒有辦法再大規模的增加，當然和臺灣本身的條件有關。有機茶的種植，多數屬於中低海拔，以南投縣最多，新北市次之。對於許多茶農來說，要完全做到有機栽種相當困難，他們多半先取得產地標章與產銷履歷，而在取得標章的過程，就須通過多項的檢驗。筆者接觸到的茶農，都會先表示自己是有機栽種的，只是多了一個噴藥的動作，但強調那是安全的噴藥，沒有噴藥的茶園很難管理，可是就是因為多了那個動作，導致沒有辦法取得有機標章，最多只有產地標章與產銷履歷。

栽種有機茶需考量太多的天然因素，茶農可以接受嗎？

不少茶農表示其實影響有機茶栽種的，主要還是在品種，臺茶12 、13、四季春，還有青心大冇這幾個適合有機栽種，但是這幾個品種一般都認為做出來的烏龍茶比較沒有那麼好，茶農喜歡的是青心烏龍。但是青心烏龍種出來，比不上那幾個品種的抗病、抗寒等能力，茶樹長得不好、收成也不好。因此適地適種是個很好的概念，因為有機就是有太多的天然因素，沒有辦法用藥劑去克服，必須要順勢而為，所以並不是每個茶農都能接受有機農法。尤其牽涉到口感、市場的喜好度，就會讓慣行茶農沒有很高的意願轉作有機。但這個局面在近十年來有稍微轉變的趨勢，因為臺灣的茶園普遍肥料下的過重，或是農藥用量太高，影響茶湯品質，甚至坊間流傳茶的肥料味、農藥味普遍過重。一些製茶高手，也開始尋找有機原料，希望能製出具有生態味的高檔茶。

有機耕種，野放茶園，自然農法茶園及友善耕種，哪一種好？

臺灣種茶的生態改變也與很多因素有關，其中之一為一些老茶區出現年輕人返鄉耕種。由於茶園被荒廢許久，有的荒廢十多年，有的更久，地面上的落葉堆積，生態環境已產生變化，土質不似荒廢前一般的堅硬與酸化，由於這個條件改變，年輕一代的茶農有的直接改成有機耕種，有的改成野放茶園，或者稱為自然農法茶園，或是友善耕種等。不論名稱怎麼稱呼，都要回歸到健康的土壤與茶樹，以及沒有汙染的環境等。這當中最受到吹捧的是野放茶園，因為強調不噴藥、不下肥、一年一採，順乎天理的在進行採收與製茶。價格上也屬野放茶市價最好，北部有的野放茶園一臺斤售價超過十萬元，甚至參觀茶園要另外收費。似乎野放茶已與好茶畫上等號，使得現今中南部的茶區，也開始出現野放茶園。

只是野放茶的茶樹樹齡比較高，採收的量不多，無法形成量產，通常是被製成高檔茶，尤其受到北部的消費者青睞。但是野放茶和有機認證，中間還是有一段差距，有機認證牽涉到的水質、土壤等檢驗，還是須通過核可。臺灣人一般追求高海拔的茶品，主要原因是在高海拔生長的茶胺酸比較多，喝起來偏清香甘甜，再加上葉片厚實，喝起來有較多的膠質；而野放茶不需要種植在那麼高的海拔，也可以有那樣的表現。所以野放茶打破一般人對於海拔的迷思，再加上茶樹本身歷經蟲害產生自體的防禦物質多，香氣豐富與多元。但是野放茶的數量畢竟有限，一般的有機茶要能有野放茶的表現，就需要時間的淬鍊，以及工藝師好的掌控。

推動有機茶的栽種需要克服的困難是？

2020年被定位為有機茶元年，象徵著政府輔導有機栽種的企圖；同時2020年茶改場舉辦「臺灣有機茶國際品茗交流暨媒合會」，目的是要宣導有機，提供茶農補助，希望擴大有機茶園面積與產量。目前以臺灣來講，高山茶是輔導的重點，但是那些高山茶園牽涉到水源保護區、土石流問題等，以國土保護的觀點來看，那些是環境敏感區，政府除了宣導有機，也在推動降低茶園的高度到1500公尺以下，目前在大禹嶺地區，有實施逐漸限縮農地的策略。

目前臺灣飲料茶的消費者其實高過傳統茶飲的人口，但是飲料茶中使用有機原料者如鳳毛麟角。如果臺灣希望有機茶園面積擴大，勢必得考量怎麼樣把飲料茶這一區塊也納入。現今臺灣最大的有機茶廠－淨源茶廠希望能跟全家連鎖便利商店合作，在全國的門市提供有機茶飲，但受限於有機茶的生產成本高，即使改用機採作業，成本要降到消費者能接受的如同現有的飲料茶的價格，還是有相當的難度，也因此沒有談成。但是這仍是有機茶廠努力的目標，能夠突破這個難題，臺灣有機茶生產面積才有機會大幅度的擴增。

臺灣有機茶進入歐美市場，品質優良獲得青睞

有機茶從剛開始推出之後，因為成本較高、售價比一般農產品高，使得有機茶如其他的有機農產品一般，被貼上有錢人的消費品標籤。但隨著各種生態與環境問題出現後，越來越多人重視有機這個課題。臺灣的有機事業進行了近30年，目前農產品的部分，若在臺灣經過驗證核可的，已經可以與美、加、澳，甚至歐盟直接對接。筆者在茶區走訪時，一些年輕的茶三代或是四代，已將臺灣有機茶打入歐美市場，因品質優良獲得主流社會的青睞。有機茶的優雅、醇厚、甜香等特質不斷的被茶農製造出來，也讓臺灣有機茶逐步受到重視。未來臺灣的有機茶要與世界各國的茶競爭，政府也在研擬辦法，怎麼樣讓更多的臺灣有機茶進入世界的舞臺。